«- Акуль, чаво шьешь не оттуль?- Так я, чай, пороть буду»(местный деревенский фольклор от моей бабушки)Итак, прочитав все ранее написанное, вы решили испортить первый отрез ткани.

Дело даже не в том, что с первыми блинами всегда проблема, хотя и не без этого. Первую вещь всегда надо испортить! Но не как блин, а грамотно, по всем правилам порчи ткани.

Основная идея состоит в необходимости создания пробного образца для выяснения отклонений своей фигуры от параметров выкройки (именно от выкройки, ни в коем случае не от эталонов красоты, которых и не существует вовсе!

).

В процессе шопинга, вы наверняка замечали, что не вся одежда 44 размера садится одинаково, более того, чаще всего он спаренный, 42-44 или 44-46, что дает расхождение в посадке по фигуре.

Так же дело обстоит и с готовыми выкройками в журналах. Талия вполне может оказаться в 36, а бедра в 40 размере. Какую снимать выкройку? Метод вычисления среднего тут явно не подходит. Да и без опыта прикинуть «на глаз», на сколько надо уменьшить выкройку, не выйдет.

Именно поэтому перед первым пошивом изделия из хорошей ткани, поэкспериментируйте на пробном образце.

Для пробного образца выбираем самую простую х/б ткань, не дороже трех копеек, то есть, самую наидешевейшую. Это нужно для того, чтобы ваша рука не дрогнула, когда после раскроя и первой примерки вы начнете ее резать, безжалостно и по самым видным местам, что носит красивое название «корректировка».

Безусловно, зная отклонения своей фигуры, основные изменения вносят в бумажную выкройку, и пробный образец уже не шьют. Однако без изучения особенностей посадки различных типов одежды на своей фигуре, довольно сложно предположить, какое место в выкройке надо изменить и насколько.

Поэтому, сначала шьем. Потом – режем.

Создание пробного образца в общей Лестнице шагов, которые надо проделать для реализации идеи, занимает почетное пятое место. Всего в Лестнице 10 ступеней, причем через ряд ступеней можно перепрыгивать на совершенно законных основаниях, а некоторые требуют очень внимательного перехода.

1. Выбор модели.

2. Подбор ткани под выбранную модель. Иногда бывает и наоборот: сначала в магазине очень понравится какая-то тряпочка, а потом определяется концепция изделия. Без опыта шитья с таким подходом легко попасть впросак, модель из этой ткани может оказаться выше ваших возможностей на данном этапе.

3. Определение размеров. Не стоит пренебрегать снимать мерки каждый раз перед новым пошивом, а то бывает как у Маршака: «Однако за время пути собака могла подрасти».

4. Перенос выкроек на бумагу или распечатка с диска, вырезание деталей, формирование припусков на швы.

5. Раскрой, пошив и примерка пробного образца.

6. Корректировка посадки, внесение изменений в бумажную выкройку.

7. Раскрой, пошив и примерка изделия из основной ткани.

8. Корректировка посадки.

9. Выполнение остальных операций, заключительная утюжка, подбор аксессуаров.

10. Выход в свет.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на Ступень 4 и формирование припусков на швы. Пренебрежительное отношение к этому шагу способно бесповоротно закрыть доступ к Ступени 10.

Существует несколько схем по созданию припусков на швы. Например, есть довольно бессмысленная и затратная схема, которой учат на всех уроках труда и курсах шитья и описывают во всех учебниках.

Деталь вырезают по заданным контурам, раскладывают на ткань, и только после этого мелком прочерчивают припуски с использованием масштабной линейки. Огромный минус этой технологии – на момент раскладки на ткань деталь имеет меньший размер, чем при раскрое на ширину припусков, что очень мешает при изменении плотности раскладки. Более того, иногда предвкушение от начала шитья настолько велико, что можно просто забыть начертить припуски. Результат такой забывчивости – вещь становится минимум на размер меньше.

Есть еще один способ, так всегда делала моя знакомая, правда, особенности фигуры ей позволяли такое неуважение к законам кроя, и сшитые вещи ложились хорошо. Она снимала выкройку из журнала на размер больше своего, и по ней раскраивала ткань. Без припусков. Только вот незадача, на разных участках деталей размеры отличаются друг от друга неравномерно, где-то на 1,5-2 см, т.е. как раз на ширину припуска, а где-то все линии идут вместе.

Другими словами, при таком способе в одной части детали получается нужный размер, а в другой – нечто, которое меньше самого маленького размера. Конечно, такой способ имеет право на жизнь как своего рода корректировка выкройки, только для этого необходимо сшить довольно много вещей и убедиться в целесообразности такого решения.

Для себя я нашла другой способ, предельно простой и 100% защищающий от всех вышеописанных минусов: детали выкройки нужно сразу вырезать с припусками на швы. Первые несколько раз для тренировки глазомера лучше точно по линейке нарисовать линию отреза: по боковым швам отмерить 1,5-2 см от края детали, по низу – 4 см, по скругленным краям – 1 см. Впоследствии вы сможете сэкономить уйму времени, сразу, «на глаз», вырезая деталь с припусками. Дополнительный плюс этого метода – можно смело оптимизировать расклад деталей на ткани без ущерба размеру изделия.

Другой важный аспект припусков на швы – их ширина. В принципе, можно по всему периметру изделия кроме низа формировать одинаковые припуски, ведь на скругленных местах припуски все равно срезают до 0,5 см, чтобы закругление не топорщилось. Так не все ли равно, срезать 0,5 см или больше?

При этом сразу возникает и второй вопрос, а зачем вообще что-то срезать, можно сразу прострочить на 0,5!

Хочу сразу предостеречь всех особо хитрых, я так пробовала делать, получается ерунда. Дело в том, что лапка швейной машинки имеет примерно такую же ширину, 0,5 см, поэтому при таком расстоянии от края она постоянно уходит вбок, делая при этом строчку неровной.

Некоторые проявляют еще большую хитрость и вместо обычной лапки ставят лапку для вшивания молнии (выглядит она как половина обычной лапки). И снова хочу вас предостеречь, так я тоже делала, получается еще большая ерунда. Такая лапка очень плохо продвигает ткань, поэтому изделие все время норовит сложиться в складочку и сползти вбок.

Отсюда главный вывод из всего вышеописанного:

экономия – вещь, бесспорно, фундаментальная и требует грамотного и вдумчивого подхода. Расходы, не дающие преимуществ в будущем, надо безжалостно сокращать и уметь их отличать от инвестиций, которые только сейчас кажутся расходами, а в недалеком будущем окупаются сторицей и являются надежным вложением в качество и посадку готового изделия.

«Экономика должна быть экономной» – гениальная фраза, прозвучавшая на отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду КПСС 23 февраля 1981 года, имеет к шитью прямое отношение. Именно понимание, на чем можно экономить, а на чем нельзя, во многом отвечает на вопрос «Как шить легко и просто?».

Продолжить обучение

Вернуться в оглавление